Los lugares de Marruecos que visité y algunos que no

Es un poco fanfarrón que yo hable de los lugares de Marruecos.

Tengo muy claro que no conozco Marruecos más que para hablar un poquito de lo que vi.

Sobre todo, de lo que sentí, de lo que viví.

El viaje fue de once días en camper, en grupo, e hice un trayecto circular de 2.200Km que me permitió hacerme una idea, pero no un conocimiento pleno.

Así que aquí te hablaré de lugares que conocí y de alguno que no conocí y están en mi lista de pendientes.

En los libros que comenté en anteriores post hay rutas más detalladas que procuraré hacer en el futuro.

Si vas a viajar por libre te recomiendo coger guías en todas las ciudades grandes ya que los hay muy baratos y aprovecharás mucho más tu experiencia.

Algunas cosas como paseos en camello, rutas en 4×4, un hammam marroquí, cordero asado lentamente, etc. Vale la pena que no los omitas.

Tánger

Estuve allí en 2023 y fue mi primer contacto con Marruecos. Resumí esa primera experiencia en un video, en una peliculita de unos 20 minutos donde hablo poco y pretendo que vivas algo parecido a lo que yo viví. Esa fue la visita que me hizo programar para 2024 una más larga.

Tánger MED

Es un puerto aduana moderno donde entran y salen autobuses, camiones y vehículos de todo tipo, centro de importaciones y exportaciones de Marruecos. Allí desembarcamos los campers y auto caravanas que íbamos a hacer el viaje juntos. Pasamos los trámites de aduana como ya describí en anteriores post e hice el papeleo.

Ruinas romanas

Entre Tánger Med y Chefchauen está el centro de ruinas más importante de Marruecos.  Volubilis. Yo no lo visité así que queda pendiente para mi próximo viaje a Marruecos.

Chafchaouen

En las montañas del Rif es un pueblo único. La ciudad azul. Tiene dos nombres Chef Chauen y Chauen y parece que hacen referencia a los picos de los montes cercanos. El color azul de la mayor parte del pueblo no se sabe exactamente de donde viene así que unos dicen que es para evitar los mosquitos y otros de un origen hebreo. La cuestión es que no dejarás de encontrar motivos para hacer fotos muy bellas.

La medina o ciudad vieja es un escenario azul, la plaza principal, Uta el-Hammam tiene una tienda de pan que te recomiendo, una de venta de SIMs que también te recomiendo y también unas terrazas estupendas donde tomarte un té con pastas. Yo lo hice en la denominada Ali Baba.

Date una vuelta y verás los lavaderos y sobre ellos una ruta senderista que te llevará a miradores desde donde podrás fotografiar toda la ciudad. De camino pasarás por el bar Terrassa que como curiosidad cuando pides leche la ordeñan de la cabra allí mismo. De camino verás también el hotel Barcelona.

También podrás visitar la alcazaba, de pago, toda la ciudad está amurallada.

Cerca puedes visitar las cascadas de Akchour. Yo no las ví y están añadidas a mi lista de pendientes.

Fez

En Fez vas a conocer lo que es un zoco de verdad. Trescientos barrios y nueve mil callejones en la medina la hacen imposible para casi todos. Si te pierdes pregunta por la “Puerta azul” que es por donde se suele entrar. Aquí, antes de entrar a la medina hay oficinas de cambio donde podrás cambiar a buenos precios.

Vive los olores, los colores, fotografíalo todo.

Además de la Puerta azul puedes visitar la Madraza Bou Inania, que es una escuela coránica, y casi frente a ella verás un edificio con doce ventanas que era un reloj de agua ahora averiado.

En la Plaza Seffarine puedes ver artesanos del metal trabajándolo.

El museo Nejjarine era un caravasar, una posada de caravaneros, ves a verla y si puedes sube a la terraza.

Y claro, todos los turistas van a ver las curtidurías de Fez. Con terrazas gratuitas a los pozos donde limpian, tintan y preparan las pieles. El olor suele ser fuerte por lo que te dan ramitas de menta. Si vas a comprar bolsas de viaje, bolsos de mujer o cualquier objeto de cuero este es un buen sitio. Chouwara es la curtiduría más famosa de Fez.

Meknes

No lo visité, pero es el segundo gran yacimiento romano de Marruecos. Allí se han utilizado restos romanos, columnas, por ejemplo, en edificios árabes posteriores y claro, queda pendiente para mi próximo viaje. Seguí camino al bosque de cedros y pasé por la ciudad de Ifrane que es la suiza de Marruecos, aeropuerto, pistas de esquí, casas muy suizo-europeas y coches muy caros.

Bosque de cedros de Azrou

La ruta de este viaje de campers y auto caravanas continuó atravesando el Atlas y visité el bosque de cedros de Azrou. Allí hay varias tiendas de artesanos y también vendedores de cacahuetes y tomates cherry para dar de comer a los monos de Berbería que habitan en la zona. Estos monos son de la misma clase que los de Gibraltar, monos de Berbería. Esperan tu comida y desprecian la que no les apetece. Como los de Gibraltar pueden quitarte cosas que les llamen la atención como las llaves y luego trepar a los árboles. Cuidadín.

Puedes pernoctar en este lugar, no tendrás servicios, pero el lugar es maravilloso.

Valle del Ziz

No dormí en el bosque de cedros sino en un camping del valle del Ziz donde me sorprendió un inmenso palmeral de más de cien kilómetros de longitud. Hay un mirador, el de la Jaima donde hay varios puestos de venta de dátiles muy buenos y a buen precio. Pasé por Errachidia una pequeña ciudad muy bonita pero no visité los oasis cercanos.

Rissani

Si quieres conocer un mercado tradicional marroquí para autóctonos y no para turistas Rissani te ofrece uno con esas características. Verás puestos e fruta y verdura, especias, ganado y todo tipo de cosas en el mercado de Rissani. No compré una cabra ni un camello, pero sí té con menta, antiinflamatorios y estimulantes naturales, a cada edad sus cositas.

Merzouga

Las dunas, el desierto de Erg Chebbi, una experiencia inolvidable. Vas a descubrir cosas nuevas y vivir experiencias diferentes. Aquí vas a poder conocer nómadas autóctonos, bereberes que te acogerán en sus pequeñísimos poblados y te ofrecerán té y pastas o dátiles, podrás hacer rutas en 4×4 o buggy de alquiler. Podrás pasear con camello, coger arena, finísima del desierto y ver amanecer o anochecer en las dunas.

Y si quieres podrás comer la pizza bereber y otras delicias y alquilar una jaima en uno de los increíbles y lujosísimos campamentos en medio de la nada del desierto donde pasar una noche viendo las estrellas como nunca.

Casas de adobe y algún museo sorprendente como el de los coches del rey también los podrás ver. No dejes de cenar en un lugar donde los bereberes te ofrezcan su música, cantos y bailes.

Fezna

Aquí puedes ver como canalizaban bajo tierra el agua, como la extraían y la aprovechaban al máximo. Durante tu camino ya habrás visto que en Marruecos la red hídrica es extensa y enorme. Cuando los árabes dominaron la península ibérica establecieron regadíos extensamente y aún funcionan. Aquí puedes ver algo muy similar al tribunal de las aguas valenciano, pero en formato árabe.

La península ibérica fue romana durante seis siglos y árabe durante ocho siglos.

Gargantas del Todrá

Hablando de agua si el territorio marroquí fue hace muchas eras el fondo del mar y por eso hay tantos fósiles, posteriormente el agua fue excavando la roca creando valles, verdes como el palmeral que vimos antes pero también gargantas. La del rio Todrá es espectacular, con paredes de más de cien metros de alto y el surgimiento como de la nada del agua donde nace el rio.

La ruta de las mil kasbahs

Un Ksar es una aldea fortificada y una Kasbah es una casa fortificada. En mi ruta hacia Marrakech reseguí en parte esta ruta de las mil kasbahs y me detuve en la kasba Amridil y en el ksar Ait Ben Haddou.

La kasba tiene visita guiada muy interesante para conocer cómo se vivía desde tiempo inmemorial y el Ksar te ofrece unas vistas impresionantes.

Ni que decir de los millares de fotos que puedes hacer en ambos lugares.

Hacia Marrakech

De nuevo crucé el Atlas. Esta vez pasando por el puerto más alto del norte de África, el Tizi N’Tichka. También crucé la ciudad de Ouarzazate que es un centro cinematográfico con todo tipo de industrias relacionadas con el cine y la arquitectura efímera. Tiene platós de cine que junto a los escenarios reales de la ruta de las mil kasbash han sido filmados en películas y series que seguro conoces.

Disfruté de paisajes fantásticos, de los montes nevados y de puestos de artesanos donde comprar productos como la Tajin cerámica para cocinar en mi casa. Hay libros de recetas en castellano en las librerías de la península.

Marrakech

Sí, la ciudad de todas las películas como mi elogiada “The Way” del Camino de Santiago. La ciudad de todos los turistas. La ciudad que vive en gran parte por y para los turistas.

En el futuro, cuando tengas “morriña” de Marruecos siempre podrás coger un vuelo muy barato desde cualquier gran ciudad a Marrakech y hospedarte muy bien de precio en un Riad pasando un estupendo fin de semana allí.

Marrakech es más sencillo que el caótico Fez. Aquí todo confluye en la plaza central, Jemaa el-Fna. Nadie se pierde. Eso sí, las motocicletas circulan entre peatones a todo trapo y te has de ir apartando. El regateo llega a su máximo esplendor. Hay hammams baratos donde te dejarán la piel como la de un bebé y te soltarán de todas las tensiones del cuerpo.

Tiendas a tope. Cosméticas con todo tipo de substancias, algunas incluso libidinosas, telas hiladas a mano, cueros, lámparas, objetos metálicos. Marrakech tiene de todo y todo enfocado al turista.

Se pueden ver tantas cosas que solo te voy a mencionar las principales porque sería interminable.

La plaza Jemaa el-Fna que va cambiando durante el día.

Si con luz es un mercado de fruta, zumos (no beber), cosméticos, paradas de animales como monos, cobras, cabras, que te dejan fotografiar a cambio de una propina. Pero también de vendedores de dientes humanos, colonias como “Intonio Vanderas”, agua (no beber), personajes que se van a hacer selfies contigo, también a cambio de propinas como los ornamentados aguadores mismamente.

Con el atardecer estos puestos desaparecen y en su lugar todo el espacio se convierte en un enorme restaurante con paradas numeradas que te ofrecen todo tipo de comida y se pelean entre ellos a la búsqueda de clientes.

Alrededor de la plaza hay bares y restaurantes con terrazas desde donde podrás fotografiar estos cambios y también una enorme fila de calesas entre la propia plaza y la mezquita Koutoubia, con un almenar idéntico al de Sevilla. En verano la zona de calesas huele a caballo, mucho.

El Palacio de la Bahía. Bellísimo ejemplo que has de ver si o sí.

Las tumbas Saadies. La marroquinería en todo su esplendor.

El zoco y la medina, para perderse con seguro de acabar en la plaza Jemaa el-Fna.

Mejor coge un tour guiado para ver todo esto y más cosas.

Costa atlántica

Si vas por libre y tienes tiempo desde Marrakech se puede ir a Agadir pasando por Taroudant. Esta ruta se denomina la Ruta del Argán y te permite ver playas increíbles. Puedes visitar lugares como Taghazout, el cabo de Chir,Essaouira, Safi, y El Jadida..

Si eres amante del surf esta es tu ruta.

Luego esta ruta sigue por la costa hasta Casablanca.

Casablanca

Yo fui directamente desde Marrakech a Casablanca y con el solo objetivo de visitar la única mezquita abierta a los no musulmanes, el monumento de la mezquita de Hassan II, padre del rey actual Mohamed VI.

Y sí, es una pasada. Enorme, monumental, muestra una riqueza impresionante y además tuve la suerte de ver como se recogía el enorme techo de un montón de toneladas de peso `para dejar entrar la luz natural. Tiene cristales debajo del techo,

Casablanca es la ciudad más grande de Marruecos. Tiene un importante puerto artificial que construyeron y utilizaron los franceses para el intercambio de lana y la propia mezquita de Hassan II tiene la mitad sobre el mar.

Rabat

No estuve en Rabat que es la capital de Marruecos, cuenta con la residencia del Rey, que tiene en casi todas las ciudades otras residencias, es muy antigua por la que también tiene ruinas romanas. Para mi próxima visita está apuntada. Hoy en día es una gran ciudad administrativa.

Asilah

Si estuve en Asilah. Fundada por los portugueses es una bonita ciudad tranquila con una gran playa por la que puedes ver correr jinetes. Parece una mezcla entre una ciudad de vacaciones para gente de Rabat y Casablanca y una villa tranquila con pocos habitantes.

Es una ciudad de artistas y artesanos.

Los frutos del mar y el pescado frito fueron un “must”.

De Asilah conduje hasta Tánger Med donde tomé el ferry de vuelta a la península y me despedí de mis compañeros de viaje y de los guías de esta maravillosa aventura por Marruecos.

Protagonistas

Los organizadores: Laia y Raúl de Marruecos en Autocaravana y Camper.Marruecos en Autocaravana y Camper.

Los Guías: Alba, Montse, Alí, y los guias locales de cada ciudad visitada.

Los aventureros: Alfonso y Carmen, Elena y Ángel, José y Gabi, Manolo y Sonsoles, Luís y Maripaz, Yaki y Miri, Eve y Visi, Isa y Miguel (Repetían el viaje), Fina y José,  y un modesto peregrino que agradece su buenísima acogida y soporte.

Volveré, seguro.

Entre tanto y si quieres te invito a mis videos y a mi instagram.

 

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Viajar a Marruecos en camper

Utilizo el genérico camper porque yo lo hice en mi Volkswagen California, pero acompañado por otros 10 vehículos, todos más grandes, algunos hasta eran grandes casas con ruedas.

Durante el viaje también vi pequeñas camper, coches con tienda en el techo y tambiuén turistas en tiendas de campaña.

Llegar a Marruecos

Con el mar de por medio hay que llegar en ferry. Hay varios puertos que ofrecen el viaje a Marruecos mira en Direct Ferries

El libro de “Sin código postal” (Rocío y Edu) “Marruecos por carretera, coche, camper, auto caravana o 4×4” incluye descuentos en ferries, e-sims y seguros. Cuando hayas escogido estas tres cosas y antes de pagarlas mira el libro ya que te puede salir más que gratis.

En el ferry hay que pasar un control de sellado de pasaportes, abren una oficinita para ello. Ya lo viví en mi visita del año pasado de un día a Tánger.

Aduana

En el artículo anterior ya expliqué que no se pueden entrar drones, lo vas a perder porque te lo rerquisan y es practicamente imposible de recuperar, ni drogas, ni armas, y poco alcohol. Es lo que te van a preguntar.

A mí me preguntaron, me hicieron bajar del auto y abrir puertas y pasaron un perro.

Muy importante es que te dan un pequeño papelito blanco escrito en árabe del tamaño de una tarjeta de crédito que ésa el documento de importación temporal de tu vehículo.

No lo pierdas porque a la salida del pais lo has de presentar o no sale tu coche. Por si acaso sácale una foto que algo puede ayudar.

En la misma aduana hay oficinas de cambio de moneda y cerca de la frontera autopistas con peajes por lo que si no llevas dírhams te recomiendo cambiar al menos 50€ pero encontrarás mejores cambios en las principales ciudades.

También hay vendedores ambulantes de SIM, pero suelen ser de compañías que finalmente no tienen tan buena cobertura como la “Marroc Telecom” de la que podrás comprar una SIM más adelante.

Carreteras

Como dije hay autopistas de peaje y en general las carreteras están bien asfaltadas. Muchas están en obras y te llevan a trozos de ripio y a reducir la velocidad. Asimismo, hay muchos radares fijos y la policía cuenta con radares de pistola por lo que si te pillan más adelante te paran y te ponen la multa que has de pagar en efectivo y de inmediato. Así que hay que respetar los límites de velocidad de forma escrupulosa.

Conducción

Verás cosas que te sorprenderán. Parece como que tunear los vehículos es algo usual, que cargar personas o animales en cualquier parte es normal, que sobrecargar camiones y furgonetas es lo más natural del mundo. Saltarse todo tipo de normas de adelantamiento forma parte de su manera de conducir, aplicar la ley del más fuerte en ciudades o no respetar ninguna norma en rotondas o giros y aplicar aquello de que yo tengo más narices que tu es normal. Acabarás entrando en el juego, pero también me han comentado accidentes así que ojito.

Es normal que una gran parte del transporte se haga en burro y alguna vez con caballos. Carros a tracción animal y también motocarros de todo tipo circulan junto a coches, furgonetas destartaladas y camiones sobre cargados. Velocidad máxima limitada a menudo.

También es normal que pastores de cabras, ovejas, camellos, lleven sus animales para cruzar carreteras o directamente por tramos de estas.

La paciencia ha de ser parte de tu equipaje.

Combustible

Es más barato y de la misma calidad que en la península ibérica. Alguna distribuidora europea está en Marruecos. Te recomiendo ir con el depósito lleno e incluso llevar una pequeña cantidad en una garrafa.

Pernocta

Es prácticamente libre e incluso la policía te recomienda lugares que ellos consideran más seguros, pero hay tantos campings, tan baratos y con restaurantes, también baratos, e incluso piscina que podrás escoger a tu gusto.

En los campings hay duchas casi siempre con agua caliente, a veces de pago, y también electricidad de pago, y servicio de aguas.

Idioma

Hay dos idiomas oficiales en Marruecos: el árabe y el bereber llamado amazighe. Incluso la grafía es diferente y el bereber sigue la de símbolos.

Después de años de protectorado francés y español en las ciudades se habla también estos idiomas y cada vez hay más gente que habla inglés. No es general fuera de las ciudades.

Religión, rezos, ramadán, el viernes

La religión mayoritaria en Marruecos es el islam. Verás en ti viaje una infinidad de mezquitas. Los no musulmanes no pueden entrar en ellas y solo dejan visitar con pago y guía la gran mezquita de Hassan segundo en Casablanca.

Oirás llamar al rezo cinco veces al día.

En el mes del ramadán los musulmanes ayunan, no beben ni agua, y siguen normas de conducta que benefician su alma. A mí me pilló a medio viaje y el único efecto fue el de menos tiendas abiertas y menos gente en la calle.

El viernes es nuestro domingo, un día festivo.

Política

Marruecos es un reino y su actual rey Mohamed VI es muy respetado. Verás fotos suyas, posters, carteles, en casas, tiendas y calles de los mercados.

Comida

La península ibérica, en su mayor parte fue musulmana durante varios siglos por lo que la comida marroquí no se diferencia más que en las especias que le ponen, en el no uso del cerdo para nada, substituido por pollo, cordero y camello, y mucho más dulce, tanto miel como dátil.

Cuscús y tajines te seducirán, también el cordero asado en todas sus variedades, y no digamos sus postres y pastas para el té.

El pan también es original y muy bueno.

Bebida

El té con menta, con azúcar, aunque lo puedes pedir sin es la bebida de mayor consumo. Su religión prohíbe el alcohol, aunque puedes comprar en supermercados grandes y pedir en restaurantes de las ciudades. El vino “gris” marroquí es delicioso.

Cuidado con el agua no embotellada ya que puede contener pequeños organismos como amabas o paramecios a los que sus estómagos están acostumbrados pero que a ti te producirían serios desajustes estomacales. Por si acaso llevé antidiarreicos en pastillas.

Otras costumbres de Marruecos

Besarse en público no está bien visto.

Fotografiar policías, soldados, residencias reales, cuarteles o militares mejor que no.

Hay gente que directamente te hace que no con el dedo cuando te ven que vas a hacer fotos. Se respetuoso, aunque hay quien piensa que es mejor pedir perdón que pedir permiso.

Hay gente que te deja fotografiarte con ellos, pero te piden propina, especialmente en los zocos, mercados.

La gente es tan amable con los turistas que pueden resultar agobiantes, paciencia.

La hora a veces coincide con la que tu lleves y a veces no ya que ellos también tienen horarios de verano y de invierno y además cambios por eventos como el Ramadán.

En cuanto al calendario ellos se rigen por ciclos lunares, de 28 días, sus años hacen referencia a Mahoma y no a Jesucristo por lo que si aquí es 2024 allí puede que sea 1446.

¿Qué comprar?

Artesanía de todo tipo. De cuero, metálica, cestas, bolsos, cerámicas.

Cosmética natural. Con base de todo tipo de plantas, árnica, aceite de argán, extractos naturales, especias.

Telas de algodón, seda, lino. Alfombras.

Fósiles. Gran parte de Marruecos estuvo en eras anteriores bajo el mar por lo que es común encontrar fósiles que venden como recuerdo a los turistas.

Si te dejas llevar puede que tu camper rebose.

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Marruecos, antes de ir

Al planificar los viajes de 2024 me plantee tres grandes viajes. Dos por Europa y uno saliendo de Europa yendo a Marruecos.  Al final decidí hacer este viaje el primero, en marzo.

Ha sido una suerte.

Muchos viajeros me habían hablado muy bien de este viaje, pero tenía mis reparos.

Una película, dos libros y varios videos en mis canales preferidos de YouTube

En 2023 viajé a Tánger y ese fue mi primer contacto, y Marruecos me gustó.

El 1 de diciembre de 2023 se estrenó la película “Ocho apellidos marroquís”. Casi a la vez se publicaron los libros de los reiterados viajeros por allí y tantos países más “Sin código postal” “Marruecos por carretera en coche, camper, auto caravana o 4×4”, y otro libro de sus acompañantes primerizos Nayra y Daniel.

El canal de YouTube de “Furgocelta” empezó a publicar videos de su viaje a Marruecos de octubre de 2023 y ya había visto otros como los de “Sin código postal”.

Todo ello me proporcionó aún más información para decidirme a hacer este viaje en marzo de 2024. Con red, porque lo hice en un grupo de 10 auto caravanas y con guías. El viaje estaba totalmente organizado por lo que no me tenía que preocupar de nada.

Te lo recomiendo.

Antes: abre tu mente

Lo más importante para salir de tu área de confort, que puede ser salir de Europa, es abrir tu mente a un entorno nuevo. Idioma, cultura, religión, comida, especias, costumbres, ropa, olores, todo diferente. Todos tus sentidos van a disfrutarlo y puede que sientas cosas que antes nunca conociste.

Así que lo principal es que te abras a conocer cosas nuevas, aunque lo hice acompañado por una veintena de españoles, en grupo, mucho más fácil.

Antes: …. y todo en regla

Lo siguiente es que lo lleves todo en regla; Pasaporte, DNI, carnet de conducir, documentación del vehículo, medidas del vehículo, carta verde del seguro, es decir todo, todo, todo. La organización se ocupó de contratar un seguro de viaje porque ni el carnet de la seguridad social ni el europeo valen en Marruecos. Así que si vas a hacerlo por tu cuenta contrata un buen seguro para enfermedades, regreso, etc.

No hace falta carnet de conducir internacional, ni visado ni vacunas. Si tomas algún tipo de medicina lleva tus medicinas y tu receta por si acaso pero no esperes encontrar tus medicinas en Marruecos.

¡Ah! Ni se te ocurra entrar con un dron. Están prohibidos, a la entrada te preguntarán por armas, drogas y drones.

El alcohol está restringido y se puede entrar un poco pero no lo que aquí consideramos razonable, es bastante menos, aunque en las grandes ciudades hay todo tipo de bebida alcohólica.

Teléfono, Internet, SIM, Dinero, precios

Puedes comprar una e-sim antes, pero te va a salir más barato comprar una tarjeta física en Marruecos con una compañía de allí. Marroc Telecom es la que tiene más cobertura. Tendrá un número de teléfono marroquí pero llamadas por WhatsApp y navegación, es decir lo que gasta gigas lo tendrás funcionando por poco dinero. La tarjeta física y diez gigas te puede salir por menos de 15 €.

En cuanto al dinero, en Marruecos la moneda es el Dírham. Con un euro compras aproximadamente un poco más de diez dírhams.  Encontrarás oficinas de cambio en las ciudades. Las tarjetas de crédito o débito no son utilizadas generalmente.

La renta per cápita marroquí es como quince veces menos que la nuestra por lo que los precios son bastante más bajos.

El arte del regateo

Si preguntas cuánto vale algo hazte a la idea de ofrecer entre un tercio y la mitad de lo que te pidan y empieza a regatear. Te has de sentir cómodo con lo que pagues y no enfadarte si encuentras la misma cosa mucho más barata en otro lugar.

Considera que regateas a un pequeño vendedor, pero si vas a un Carrefour, que también los hay en Marruecos no vas a regatear nada y hay una diferencia de riqueza entre ellos muy considerable. He visto a gente dejar de comprar algo que les gustaba por diferencias de menos de un euro.

Si te resulta extraño lo del regateo piensa que en el mundo solo un pequeñísimo porcentaje de las transacciones se hacen a precio fijo porque en general se negocian desde descuentos de pronto pago, descuentos por volumen, plazos de pago largos, hasta rappels de fin de año, por todas las grandes empresas. Es decir, se regatea. Eso sí, “con clase” lo hacen departamentos de “Compras” y ejecutivos muy bien pagados.

Con la comida no se regatea en Marruecos, si se regatean (o se imponen) los precios entre las cadenas de distribución y los campesinos de tu tierra.

Será normal que te pidan propina o caridad, actúa según tu criterio.

Miedos

Marruecos es un país muy seguro. De hecho, si vas en un vehículo vas a encontrar montones de controles policiales que te obligan a disminuir la velocidad y atender a las indicaciones de los agentes. En las ciudades ves policías de tres en tres.

En cuanto a atentados los ha habido, pero en una proporción irrisoria de los ocurridos en Europa.

Eso sí procura no meterte en cultivos de marihuana ni en las mezquitas que no son visitables por los no musulmanes excepto una, la mezquita de Hassan II en Casablanca.

El ramadán tampoco es un problema, a mí me pilló a medio viaje sin otro efecto que menos gente por las calles.

Las mujeres no han de tener miedo en Marruecos, ni usar velos, ni vestir cautelosamente.

Ropa que llevar

Como visité todo Marruecos, me hice una gran vuelta, subí a los altos del Atlas, estuve en el desierto, en el interior y en la costa llevé todo tipo de ropa y a veces tuve calor y a veces frio. Apliqué la teoría de las tres capas que uso en el Camino de Santiago. Llevé de todo.

Clima

Se dice que el norte de Marruecos es como Almería y el sur como el desierto. En verano hace calor mayoritariamente. Yo llevé todo tipo de ropa siguiendo la teoría de las tres capas. Llueve poco.

Mascotas

Para entrar en Marruecos a tu mascota vas a necesitar su pasaporte, vacunaciones en regla, documento de importación, y una prueba serológica. Busca información actualizada en aduanas de Marruecos.

Piensa también en el regreso ya que la entrada en la Unión Europea también va a requerir de todo. Busca información en el diario oficial de la unión europea.

Puede que te sea más fácil no llevarla.

Los gatos son muy numerosos en Marruecos y los verás a montones en sus medinas (ciudad vieja). Los perros son menos y no les hacen mucho caso por lo que a menudo corretean por carreteras y autopistas.

Y hasta aquí este previo al maravilloso viaje a Marruecos.

Pronto más.

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¿Por qué Caminar a Santiago de Compostela?

Si te preguntas o te has preguntado: ¿Por qué Caminar a Santiago de Compostela? Te doy algunas de mis razones a las que puedes añadir las tuyas personales apreciado Camino Lover.

Mi libro “Guide des chamins de pélerinage du monde” escrito por Fabienne Bodan tiene 472 páginas y en ellas se detallan 800 Caminos de los 5 continentes. Lo que me lleva a intentar comprender la razón por la que el ser humano peregrina.

A mí me gusta peregrinar, me llaman los Caminos de Santiago y por ampliación todos los Caminos de Peregrinación por diversas razones que recojo a continuación.

Trascendencia

Creo en la trascendencia, es decir, en que existe algo después de la muerte. Quizá no es exactamente como lo pintan las Religiones, pero sí creo en que hay algún lugar al que trasciende nuestro ser. Así que peregrinar me pone en contacto mejor que en mi vida corriente con esa trascendencia.

Momentos difíciles

Peregrinar me ayuda a enfrentarme a los momentos difíciles de mi vida. Cualquiera los tiene y cualquiera puede beneficiarse de caminar y pensar en ello.

Desenchufar

Peregrinar me lleva a otro mundo donde la prisa, las obligaciones cuotidianas, el estrés, no existen.

Relax

Peregrinar me relaja, me calma, la serenidad acude a mí sin querer, solo por el simple hecho de caminar varias horas al día. A veces practico alguno de los ejercicios de Paulo Coelho que explico en la página de Alquimia y Magia de este blog.

Meditar

Peregrinar me hace meditar casi sin querer. No necesito estar en un templo budista de cara a una pared blanca, con un monje detrás que, si me duermo, me pega con su caña de bambú. El cansancio acude a mí y luego se va, finalmente es como si los pensamientos también desaparecieran y entonces me relajo de verdad. Entro en el Nirvana.

Buen rollo

Peregrinar aleja de mí los malos pensamientos y acrecienta los pensamientos positivos. Soy más imaginativo- Soy más creativo. Soy más práctico, pragmático. Lo urgente desaparece o es controlado a su exacto lugar.

Naturaleza

Como expliqué en un post anterior practico el “Shinrin-Yoku”, tomo un baño de bosque, de Naturaleza y mejora mi salud y mi mente. Cada estación del año me da valores positivos y cuando camino largo tiempo puedo ver cómo van cambiando las cosas con el paso del tiempo.

Unidad con el Universo

Peregrinar me hace sentir ser una parte de la Creación. Sentirme uno con las estrellas, la vida de todo tipo y con todo lo creado.

Gente auténtica

Cuando peregrino conozco gente auténtica. Por un lado están los otros peregrinos con los que quieras o no estableces vínculos de solidaridad, de cooperación, de amistad y de afecto. Se hacen cenas en común, se conversa, se aportan ideas y se comparten cosas materiales.

De otro lado están los habitantes de los pueblos, aldeas e incluso de las ciudades por donde pasas. Gente menos corrompida por la sociedad de consumo que la media general.

Sensibilidad

Peregrinar y sobretodo hacerlo a un ritmo pausado me permite reconocer una infinidad de cosas que generalmente pasan desapercibidas. Desde un bosque hasta un animal, el calor del sol en mi cara, el viento, todo.

Un “reset”

Como en los ordenadores hacemos un “reset” cuando peregrino las cosas vuelven a su lugar, los valores se clarifican y toda la basura que he ido acumulando desaparece como por arte de magia.

Decisiones importantes

El “reset” me permite afrontar decisiones importantes con claridad, Valoro la posibilidad de equivocarme como el riesgo necesario en todos los ámbitos de la vida y no me obsesiono.

El gimnasio

La actividad física que hago en mi vida de ciudad es ir al gimnasio. Sin embargo, caminar, peregrinar, es una actividad que hago durante más horas y mucho más completa.

Tus razones

Tu punto de vista es el mejor punto de vista. Te he expuesto las mías con las que puedes coincidir o no. Lo importante es cómo te ayuda a ti. Recuerdo que cada persona es un mundo, cada mundo es diferente del otro y en cada mundo existe una distinta vara de medir.

Puedes encontrar otras formas de pensar en los foros de los andarines de todo el mudo como en el francés de «Randonner Leger» o el americano de «Backpacking Light«.

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La Via Domitia – El Montginevro – Roma a Santiago

La Via Domitia pasa por el Montginevro por los Alpes. Hacía tiempo que me apetecía unir el Camino de Arles a Santiago que hice en 2016 con la Via Francígena que hice en 2018.

Así habría hecho enterito el Camino de Santiago a Roma o viceversa.

Recorrido

Cabía hacerlo por dos rutas diferentes bién por la costa bién por los Alpes.

Decidí hacerlo por los  Alpes y así aprovechaba para subir y bajar la Sacrosanta San Michele que representa una pequeña ampliación de una de las etapas.

La ruta de San Miguel

Gracias a mis Caminos de peregrinación he visitado algunas de las iglesias dedicadas a San Miguel que conforman el Camino de San Miguel o Vía Michaelica.

Este Camino de San Miguel es espectacular ya que las todas las iglesias dedicadas al arcángel son especiales.

Una que no he visto, todavía,  es la del Mont de Saint Michel que como probablemente sabes quedaba unida o separada de la costa francesa por el efecto de las mareas. Hay un bonito Camino entre París y el Mont Saint Michel donde los peregrinos se llaman «michelots».

La iglesia de Saint Michel de l’Aguille en Le Puy en Valey es una peciosa iglesia románica en la punta de una aguja volcánica que puedes visitar si haces el Camino de Le Puy, yo lo hice en 2013. La Sacrosanta de Susa es la iglesia que sigue después y la que me apetecía visitar en esta ruta de los Alpes.

Lucca en Italia le sigue en esta ruta y si buscas un poco de información descubrirás un montón de interrogantes en esta iglesia, empezando por el laberinto gravado en la fachada que es el símbolo dela Via Francígena.

Luego viene la iglesia de San Michele en Pavía que también tiene un laberinto esta vez en el suelo y se puede recorrer hasta de rodillas. También en la Vìa Francígena.

En Roma el castello di Sant’Angelo es el de San Michele con todos sus misterios unidos a leyendas vaticanas.

Finalmente la ruta acaba en la costa, en el Monte Gargano donde hay una iglesia de San Michele que aún no he visto.

Recorrido

Volviéndo al camino del Monginevro decir que subir y bajar los Alpes es duro. Supongo que es por eso que todos usan la Via de la Costa. Cuando llegas a la cúspide solo te faltan más de dos mil kilómetros hasta Santiago, toda una alegría. Supongo que es por eso que todos usan la Via de la Costa.

Pero esa parte de Italia y de Francia son especiales, muy bonitas, naturales, salvajes. La comida es espectacular y el vino también.

GUIAS

Hay guias en Francés y en italiano en formato libro que puedes buscar en internet.

MAPAS y TRACKS para GPS

Encontrarás los tracks para GPS de muchos de mis caminos en Wikiloc, soy el usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com

Los mapas topográficos italianos los puedes encontrar gratis en frikart o en opentopomaps.

VIDEOS

Mis videos están en YouTube.

El video de recuerdos de este tramo es este:

Espero que esta información te sea de utilidad!!

¡! BUEN CAMINO, PEREGRINO ¡!

¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

La Vía Francígena – 999 Km a Roma

Generalidades

La Vía Francígena en Italia  te permite conocer una parte importante de las regiones italianas y todas son algo diferentes. No es lo mismo la Lombardía que la Toscana, cada zona tiene un carácter especial que vale la pena conocer.

Hacía varios años que quería hacer la Vía Francígena si bien no sabía dónde empezar. Porqué empezar, la más tradicional de las Vias Francigenas empieza en Canterbury con un tramo corto en Inglaterra. Luego atraviesa Francia y Suiza. Finalmente desde el Gran San Bernardo (GSB) atraviesa el norte y el centro de Italia y acaba en Roma.

Mi Camino

Me condicionaba el calendario ya que podía empezar sobre  el 15 de setiembre y quería acabar a principios de noviembre, tenía por delante unos 45 días.

Así que decidí hacer los 999 km que van desde el GSB hasta Roma.

También quería hacer este recorrido ya que en el futuro haré el Camino entre Arles y la Vía Francígena y así habré recorrido en diversos años el Camino entre Roma y Santiago. También quiero hacer la Via Francígena del Sur y así haber hecho el trayecto desde Fisterre en Galicia Hasta Finibus Mundi en Puglia, el tacón de Italia, ya camino de Jerusalen..

La Historia

Se conoce como la Vía Francígena más habitual la que siguió en la edad media el obispo de Canterbury Sigerico para recoger en Roma los atributos que el Papa le había concedido al ordenarlo para ese cargo.

Es de sentido común que Sigerico y su grupo de acompañantes siguieron las antiguas vías romanas con pequeños desvíos para orar en alguna iglesia señalada. No es de sentido común que Sigerico bordeara esas vías  romanas avanzando hacia Roma por entre los sembrados, por las cordilleras, alejado de ríos y lagos. Que es por donde hoy está marcada la Vía Francígena.

Quiero decir que hoy la Vía Francígena transcurre por lugares que no fueron el camino original ya que ese camino original que eran las vías romanas  son hoy las carreteras nacionales italianas. De ellas te alejan los trazados oficiales, las señales de la Vía Francígena a fin de evitarte el continuo ajetreo de coches y camiones con su consiguiente riesgo físico.

Así y todo en sábado y domingo la circulación disminuye y se puede seguir el trazado original. Cada cual a su riesgo.

Población

Italia es un país densamente poblado, para mí que venía de hacer el Camino de San Olav en Noruega el contraste fue impresionante. Asimismo en cada esquina encuentras una iglesia o las ruinas de una iglesia. No solo está densamente poblado, es que además hace miles de años que está habitado y por ello si excavas en cualquier parte encuentras restos de gente que vivió allí.

En resumen Italia no te la acabas y siempre descubrirás que no viste muchas cosas al recorrerla, siempre es una buena excusa para hacer de nuevo este bonito camino de peregrinación o los que recorren Italia que son una infinidad.

La peregrinación a Roma

Entre las peregrinaciones “de toda la vida” tres son las que hacían la mayoría de los peregrinos en la edad media de nuestra civilización: Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Palmeros, romeros y concheros se llamaba a los peregrinos que iban a esos tres puntos.

La peregrinación a Roma se hace para visitar la tumba de San Pedro que se conoce en el Vaticano.

Como en todos los caminos en este hay muchas vías para llegar a Roma, una es la Vía Francígena que viene de Canterbury y de la que he recorrido los últimos 999 km pero también hay un camino que viene por la costa francesa, otro que viene desde los Alpes franceses, otra que viene de las Dolomites desde diversos puntos de Europa y muchas otras más de menor concurrencia. Varias se han llamado Vía Francígena. Por cierto a muchos italianos no les gusta el nombre ya que dicen que Francígena viene de Francia y prefieren llamarla Vía Romera.

La Vía del Sur

Existe también una Vía Francígena del sur que va desde Roma hasta los puertos donde se embarcaban los peregrinos a Jerusalén.  Quizá algún día …..

Equipo

El camino de la Vía Francígena no es muy diferente de los caminos de Santiago que puedes recorrer en la península ibérica. Como también sucede en Portugal o en España no hay muchos tramos en los que pases muchas horas sin encontrar un Bar. Y con eso casi está dicho todo.

Adecua tu equipo a la estación en que hagas el Camino y ya está. Mochila ligera, 1litro como mucho de agua, casi siempre hay grifos, no hace falta llevar comida, cada día puedes comprar donde duermas y si hay cocina cocinar, mínimo botiquín, neceser y jabón para la ropa, saco de entretiempo, hay mantas en todas partes, y poca ropa y ligera. He visto noruegas en Italia con un buen equipo de ropa técnica protegerse de la lluvia con un poncho de 1euro.

Si vas a bajar el GSB lleva bordón o bastones y no quieras hacer etapas muy largas o tus rodillas se averiarán en los primeros días y tu camino habrá acabado casi al empezar.

En mi caso llevar y volver en el avión con mis bastones me costaba 80€ (como 1 maleta) por lo que opté por comprar unos baratos por internet en una cadena de tiendas de deporte que tenía delegación en la ciudad donde acababa mi vuelo. En Roma, al acabar, estaban nuevos, los regalé al hospitalero para que les diera nuevo uso a su criterio. He visto hacer eso mismo con bicicletas. En lugar de llevar la tuya o alquilar una que no sabes cómo va a estar compra una nueva úsala tu Camino y al final véndela en un mercado o regálasela a quien te plazca.

Conclusión: Equipo idéntico al de los caminos de Santiago.

Guía

Estoy seguro de que hay muchas guías pero casi todos llevábamos la misma escrita en italiano (muy comprensible y con los datos necesarios de mapa, perfil, alojamiento, comida, agua…).

La guía está escrita por Monica d’Atti que todos los que he conocido en la Vía me han dicho que es una experta que además fue re-fundadora en 1981 de la Confraternitá di San Jacopo de Perugia. Si has hecho el Camino Francés y has dormido en Puente Fitero en el albergue  de San Nicolás de Bari ya sabes lo que es. Si no lo sabes busca en www.confraternitadisanjacopo.it

Encontré por internet un sitio web donde venden una guía en español: https://francigenavia.wordpress.com/ pero no la conozco y no puedo opinar sobre ella.

GPS

En Wikiloc hay muchas trazas de peregrinos que han hecho la Vía Francígena recientemente. Las puedes descargar y llevarlas en tu GPS o teléfono. Siguen el trazado marcado y va muy bien para localizarlo si sigues otras rutas, te apartas, visitas otros lugares y también para coger atajos.

Visita www.viefrancigene.org  para mapas, alojamientos, ruta, etc.

Como llegar al Gran San Bernardo (GSB)

Se trata de llegar a la ciudad de Aosta. Generalmente en autobús desde las ciudades donde hay aeropuerto en mi caso Torino pero creo que también Milano, Génova, …

En Aosta hay un autobús de las líneas italianas SAVDA que, en verano, te sube al GSB, en otoño tuve que coger un autobús de las líneas suizas en la misma estación terminal de buses de Aosta y con él pasar a Suiza por el túnel del GSB. Allí, justo a la salida del túnel hay una parada donde se puede coger otro autobús que te sube al GSB. No te informan en la estación pero si te informa el conductor del autobús suizo.

Mi experiencia en la Vía Francígena

Como hice con el Camino de San Olaf en Noruega también con la Vía Francígena voy a hacerun post en este blog explicando mi experiencia para que sea de utilidad a quien venga detrás y como recuerdo para los que estuvieron delante.

1 –  La Val D’Aosta

 

Como todas las zonas de alta montaña la Val D’Aosta ofrece unos paisajes muy bonitos. La bajada desde el Gran San Bernardo es “impegnativa”, es decir, que requiere empeño. Las rodillas se quejan y el bordón o los bastones son de una gran ayuda. Hay suficientes pueblecitos como para no tener que cargar mucha agua y algún que otro bar donde reposar y tomar un buen café.

La economía de la Val d’Aosta se basa en el turismo de esquí  y suizo por lo que los precios son estratosféricos. La relación precio calidad no tiene nada que ver con las normales en el resto de Italia y desde luego están muy alejadas de las españolas. Albergues pocos y caros. Mayoría de hoteles y muy caros.

Mis etapas fueron:

Avión a Torino y descanso en los salesianos a precio italiano. Autobús a la ciudad de Aosta, otro a la salida suiza del túnel del San Bernardo y otro autobús a la cima. Hotel Italia a 56€ cada uno por la habitación doble  compartida  con otro peregrino y con cena y desayuno. Mismo precio en el albergue suizo del otro lado del lago.

Del Gran San Bernardo primera etapa a Etroubles 12,8Km y alojamiento en un albergue a precio italiano. Por cierto a menos de media hora de descenso hay un albergue para peregrinos aparentemente al estilo español y barato.

Segunda etapa a la ciudad de Aosta, 18,13Km y alojamiento en un hotel en una habitación mínima compartida con otro peregrino sin cena ni desayuno pagando cada uno 51€.

A Chatillon 30,37Km. Alojamiento en la parroquia de San Francisco, donativo.

Verres 20,96Km. Acogido en el albergue de la comunidad de Sant Gilles a donativo, se puede cocinar.

A Pont Sant Martin 18,49Km. Albergue en el polideportivo municipal en habitaciones triples o cuádruples muy moderno y limpio pero no se puede cocinar.

Y aquí acaba el tramo Valdostano de la Vía Francígena y entramos en el Piemonte.

Tramo muy bien señalizado y sin que se presenten dudas sobre el camino a seguir. Mosquitos tigre en todas partes por lo que el repelente y el anti picor se hacen imprescindibles.

2 –  El Piamonte

 

El trayecto de esta Vía Francígena por al Piamonte es cortito. La Vía Francígena que sigue los caminos de la Costa o de los Alpes desde Francia tiene más etapas por esta montañosa región italiana.

Empezamos tastando un poco el carácter piemontés que tan bién recoge su capital Torino (Toro). Gente montañesa pero laboriosa, ruda pero acogedora. Empezaremos en zona parecida a Aosta y luego se va allanando.

Entramos en zonas de arrozales por lo que de nuevo los mosquitos tienen una relevancia muy significativa y si antes no compraste repelente y productos calmantes para después de sus picadas aquí ya se hace totalmente imprescindible.

Etapas

Les etapas que hice desde Pont Sant Martin fueron:

Ivrea 21,91Km donde dormí, en donde todos lo hacen, en el Canoa que está junto al rio y es donde hay un club de conoas.

Cavagliá 25,53Km. Etapa fácil y cómoda. Albergue municipal de donativo fijo una habitación/local con seis camas y una litera.

Vercelli 36Km. Llana, larga. De dos partes, la mitad hasta San Germano Versegliese es divertida, la segunda mitad es llana y aburrida. En mi caso y vomo iba con compañeros italianos que lo conocían bien optamos por coger un tren desde San Germano hasta Vercelli. En Vercelli fuimos al albergue de la asociación con muchas habitaciones y moderno. Donativo.

Se acaba el Piemonte y la zona mas o menos montañosa y empieza una larga zona llana en la Lombardía y especialmente en la Emilia Romagna.

3 –  La Lombardía

La Lombardía tiene como capital Milano y es una zono industriosa y señorial de Italia. Cruzamos campos de arroz y frutales pero los mosquitos tigre siguen presentes y atacan continuamente.

Las etapas que hice son:

Mortara 33.79Km etapa larga pero llana Alojamiento en cama plegable de una abadía.

Gropello Cairoli 27.25Km llanos, alojamiento en la parroquia.

Pavia 19.05, etapa llana que se hace larga al final porqué ves Pavia pero cruzas un parque fluvial que se hace eterno.

Santa Cristina 25.5Km seguí la Via Emilia y no el recorrido marcado siguiendo las indicaciones de los aldeanos.  Alojamiento en la parroquia.

4 – La Emilia Romagna

La Emilia Romagna es una región italiana cruzada por la Via Emilia hacia Roma. Esta Via romana es transitadísima ya que esta zona une centros industriales y de proceso de productos agrícolas de relevancia en el norte del país.

Podemos distinguir dos zonas, la primera sigue el mismo estilo que la Lombardía con campos y llana, la segunda inicia la ascensión a los Apeninos y es montañosa, menos poblada y produce sensaciones de libertad.

El símbolo de la Vía Francígena es un laberinto y está más adelante pero puedes ver uno en Fiorenzuola si la Catedral está abierta.

Estamos en la zona del Grana Padano.

Obviamente Sigerico en su camino de Canterbury a Roma siguió la Via Emilia mientras que hoy el Camino señalizado te lleva a dar una infinidad de vueltas a fin de evitar la Via Emilia que es una carretera nacional de mucho tránsito.

Mi decisión fue la de seguir en lo posible el Camino original aunque entraña riesgo ya que los arcenes son estrechos.

Mis etapas fueron así:

Orio Litta 17.02Km se hace pesada porque es aburrida, te da tiempo a pensar. Alojamiento en los benedictinos.

Montala 26.36Km Interesante ya que se cruza el rio Po en barca con puntos de salida y entrada bieen señalizados. El barquero es una sorpresa que no te voy a explicar, disfrútala. El albergue es una vieja iglesia Templaria.

Fiorenzuola 17.84Km Etapa de tránsito con alojamiento en la parróquia en la casa de caridad.

Cella 28.91Km empiezan colinas y subiditas, etapa agradable. Alojamiento en el centro franciscano de Cella que se llama Betania y es como un hotel de varias estrellas.

Sivizzano 25.45Km Entramos en la auténtica ascensión a los Apeninos la etapa se hace dificil. Alojamiento en la parróquia.

Bercetto29.40Km  continúa la subida. Etapa de montaña. Alojamiento en la parróquia. Mañana llegamos al paso de la Cisa de los Apeninos y acaba la Emilia Romagna para empezar la Toscana.

5 –  La Toscana

La Toscana es muy bonita y los toscanos lo saben. Son los herederos de los etruscos y se sienten los padres de los romaños, con más clase y más solera.

El terreno es de colinas, un sube y baja a veces suave y a veces menos suave. La cultura, los monumentos  están en todas partes y en los paisajes los cipreses, los cipreses!

Mis etapas fueron:

Pontremoli 28.32Km hemos cruzado el paso de la Cisa y visto maravillosos paisajes de los Apeninos y sus pequeños pueblos montañeros. Me alojo en los franciscanos.

Aulla 30.99Km etapa de montaña muy bonita, alojamiento de los curas gestionado por voluntarios con algun vagabundo del pueblo.

Avenza 29.09Km Bonita etapa en la que empezamos a divisar el mediterraneo toscano. Alojamiento parroquial.

Pietrasanta 25.22Km Etapa llana y por la zona de Carrara. Alojamiento en las monjas.

Lucca 0Km es domingo y me espera otra etapa de costa turística. Opto por coger un tren y así tener tiempo para visitar Lucca. Alojamiento en la asociación misericorde de Lucca. Aquí es donde está el laberinto que simboliza este Camino de peregrinación. La búsqueda interior de una salida.

Galleno 27.96Km Etapa llana e asfalto y bosques. Alojamiento en la parroquia.

San Miniato Alto 21.97Km Cómoda y bonita Alojamiento en la misericordia.

Gambassi Terme 25.75Km Etapa bonita que acaba en el Ostello de Sigerico donde se agrupan todos los peregrinos por lo que dormir deviene un tanto sobresaltado.

San Gimigniano 15.65Km Etapa corta porque quiero dormir en todos los albergues gestionados por la Confraternita di San Giacopo (CSJ). Los conocí en San Nicolás de Puente Fitero.

Abadia Isola 25.96Km bonita etapa que acaba en abadia. El albergue gestionado por la CSJ está cerrado desde el 1 de octubre y he de dormir en la abadía.

Siena 20Km Siene tiene un campo del Palio. Si naces en Siena desde niño eres miembro de una asociación cuya finalidad es ganar la carrera y tienes tareas asignadas que ocupan gran parte de tu tiempo y aumentan tus relaciones sociales hasta niveles muy grandes.  Hay poco drogadicto y delincuencia controlada.

Siena es el reflejo de etruria, Siena es única.

Como única es Suor Ginetta que gestiona maravillosamente el albergue donde me hospedé.

Luna 14.69Km Luna tiene vibraciones. La etapa es corta y cómoda. Alojamiento (caro) en un albergue rural.

Ponte d’Arbia 12.07Km Etapa muy fácil, albergue en Casa Cresti a donativo.

San Quirico d’Orcia 26.65Km Etapa moderada que acaba en una ciudad bastante turística. Albergue parroquial que tiene cocina y está junto al municipal que no tiene cocina.

Gallina 17.39Km He partido la etapa más larga y rompepiernas en dos hospedándome en una casa rural cara y que no recomiendo, se llama Nonna Ornella y en el mismo pueblo hay más alojamientos.

Radicofani 17.85Km Hice bién en dividir la etapa en dos porque lo de hoy es una subida eterna, no es difícil pero si es muy larga. Albergue que hasta el 1 de octubre gestiona la CSJ, como llego entrado octubre lo hace la misericordia del pueblo.

 Acaba la Toscana y mañana entro en el Lazio cuya capital es Roma y mi meta.

6 –  El Lazio

Desde el Gran San Bernardo muchos días y muchos kilómetros han pasado ante nuestros ojos y nuestras piernas.

Encaramos los últimos kilómetros en esta bonita región del Lazio que se caracteriza por tener arte hasta en las arenas.

Las etapas han sido así:

Aquapendente 24.54Km Etapa facil. En Aquapendente me alojo en el albergue parroquial.

Bolsena 24.86Km Etapa por viñedos con magníficas vistas del lago de Bolsena. Me alojo en las monjas.

Montefiascone 22.50Km Pasamos por el punto 100Km a Roma. Etapa bonita. Me alojo en una casa privada.  Franco e Immacolata Coraggio lo hacen muy agradable.

Viterbo 21.38Km Monumentos y más monumentos. Una ciudad papal con muchas cosas que ver. Me alojo en una parroquia.

Botte 27.62Km Otra bonita etapa. Me alojo en una casa rural cara.

Sutri 20.92Km Etapa bonita por bosques. Sutri es un monumento por si misma. Me alojo con monjas.

Compagnolo di Roma 26.26Km Bonita etapa que acaba en un bonito pueblo/ciudad. Me alojo en el oratorio.

Fornello 11.18Km Etapa corta que acaba en una bonita ciudad y me alojo en el albergue municipal que es un palacio.

La Storta 14.75Km penúltima etapa que acabo en un convento de monjas.

De Storta a Roma 26.47Km Parece mentira que haya tanto bosque antes de Roma. Me alojo en la CSJ de Roma.

 

7 – Roma – El Vaticano

Al final hemos llegado a Roma.

Hemos caminado desde el Gran San Bernardo 999Km. Bueno algunos oficialmente no pero muchos más por las tardes y porque nos hemos perdido alguna vez y hemos hecho extensiones a ver lugares apartados pero necesarios.

La tumba de San Pedro es la meta y la podemos ver en la cripta de la Catedral de San Pedro en el Vaticano.

También podemos recoger un testimonio de nuestro peregrinaje.

Cosas que ver en Roma hace una lista inacabable. Roma es, sin duda, una de las ciudades más interesantes para un turista. No te la acabarás nunca.

Consejos:

Hospédate en el albergue de la Confraternitá di San Giacopo.

Visita la Iglesia di San Pellegrino en el Vaticano.

Acude muy temprano un domingo al Vaticano, entra en la basílica y verás al Papa a pocos metros. Pide en sacristía tu testimonio y pide visitar la tumba de San Pedro.

Date un giro por Roma.

Recuerda que hay una Via Francigena del sur que llega hasta Jerusalen.

Los tracks de mi camino están en Wikiloc donde soy el usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com por si te son de ayuda aunque los que siguen el camino señalizado los podrás encontrar en la página oficial de la Via Francigena.

Los videos de la Via Francígena te mostrarán mi punto de vista y podrás ver otros videos de mis Caminos en mi canal de YouTube de TodoCaminoSantiago.

¡¡BUEN CAMINO PEREGRIN@!!

¡¡ULTREIA ET SUSEIA!!

Al Camino de San Olav

El Camino de Sant Olav es el Camino de Peregrinación de Noruega.

Mucho antes de salir

que hay varios caminos a la Catedral de San Olaf que van desde puntos diferentes de los paises escandinavos.

También leí que había un Camino equivalente al Camino Francés de España y es el que va desde Oslo a Trondheim. Creo que Oslo se llamaba antes Christiania y Trondheim Nidaros.

Emprendí el Camino desde Christiania hasta Nidaros. Unos 650Km.

San Olav

Acordó con los reyes ingleses que si cristianizaba el pais lo iban a reconocer como rey del territorio noruego y así fué.

Cuando murió Olav lo hicieron santo y fué construida una iglesia para albergar su cuerpo enterradolo en un octógono, muy templario casualmente. Esa iglesia con todas las vicisitudes medievales y guerras de religión es actualmente la catedral protestante de Trondheim.

También casualmente ahí coronan a los reyes noruegos hoy en dia.

Existe una nuevísima iglesia católica de San Olav muy cerca de la catedral medieval protestante.

Dificultad del Camino de San Olav

El Camino de San Olav es duro por la orografía Noruega.

Una gallega recuperó hace 20 años este Camino y seguramente lo hizo andando por donde es lógico que discurriera el Camino medieval.

Por los valles, por el margen los rios y lagos que marcan el trayecto, además es donde están los pueblos.  

Sin embargo mirando la traza ví que ahora recorre ese camino del valle el tren y una autopista por lo que en camino de los peregrinos sube y baja los montes de uno y otro lado del valle para evitar a los coches.

Así se suben alturas de 1300m en poco más de un par de horas y luego se bajan. Se suben otras de 400m que al llegar a una población se vuelven a bajar para poder comprar en el super.

Comer y beber no es muy fácil.

Estas dificultades y lo que antes denominaba soledad son propias de Noruega en la medida en que siendo en extensión menor que España, su población es noventa veces menor. Para que te hagas una idea: El tamaño es el mismo que el de Italia donde hay 55millones de habitantes en Noruega son poco más de cinco millones y medio.

Así que preguntar por el camino no es fácil porque no hay nadie.

Cuando llegué a Nidaros a finales de agosto me inscribieron como el 995 peregrino. Me comentaron que de esos 995 la mayoría no hacía el camino completo o lo acabavan a base de taxi, tren o autobus. Por pura comparación con la gente que acaba el Camino de Santiago  completo cabe pensar que no suman mas allá de trescientos los peregrinos que recorrerán en 2018 el camino completo de San Olav.

Fuí a comprar un rosario para mi madre en la tienda que hay dentro de la iglesia católica de San Olav muy cerca de la Catedral protestante. Le mencioné a la señora de la tienda que era católico y había hecho entero el Camino desde Oslo. Se quedó alucinada y me hizo un certificado catòlico claro. Me dijo que era el primero que hacía ese año.

Además desde Octubre hasta Mayo todo es nieve. No se puede hacer el Camino de San Olav que solo tiene una vida de 4 o 5 meses al año.

Pero es muy bonito.

Noruega es impresionante.

Vale la pena.

Guias

Me llevé una guia en inglés, no la había en castellano pero durante el Camino me hice con guias en Holandés (los mejores mapas), en noruego (los posibles alojamientos actualizados) y otra en alemán ( la mejor en cuanto a perfiles de etapa).

Al final llevaba más de un quilo en guias.

Me llevé el GPS con las trazas de todas las etapas bajadas de wikiloc y mapas topográficos y de carreteras de Noruega.

Si quieres coger mis jornadas encontrarás mis tracks en Wikiloc donde soy el usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com.

Hay muchas ortigas en todo el trayecto y también mosquitos.

¿Como es el Camino de San Olav?

Muy exigente.

En un sentido físico porque las etapas son largas, con desniveles importantes, con malabarismos y equilibrismos incluidos, con poca agua con garantias, y con muy poca gente. En un sentido dinerario porque la vida es mas cara en Noruega, comer es tres veces mas caro, y dormir también. Y también en un sentido mental porque si lo haces solo de verdad que vas a estar muy pero que muy solo.

Y si encuentras gente serán senderistas y no peregrinos.

¿El tiempo en el Camino de San Olav?

En verano hace calor.

En 2018 en julio hubo una ola de calor impresionante. Los noruegos están bien preparados para el frio pero no para el calor.

Aplica en el equipo la teoría de las tres capas: Camiseta, polar, cortaviento. Y lleva capelina mejor que paraguas para tener una capa más. Lleva también crema solar.

La capelina fue necesaria a menudo porque llueve casi cada dia.

Las noches son cortas. Oscurece tipo las once o doce y amanece tipo cuatro o cinco.

Si te cuesta dormir con luz llevate un antifaz.

Cuanto más al norte más largo el dia.

¿Hay albergues en el Camino de San Olav?

Hay todo tipo de alojamiento.

Centros de ayuda al peregrino, en cuatro sitios, que te dan habitación por un precio que te parecerá alto.

Pensiones de gente privada. Bungalows en campings. Casas aisladas en el monte donde encuentras un teléfono al que llamar donde te indican como poder entrar. Alojamientos en granjas ganaderas o campesinas que te alojan en su casa o en casas adhiacentes. Y más.

Generalmente se encuentran facilmente pero a veces cuesta mucho y una vez me fue imposible y tuve que hacer dos etapas seguidas.

Si vas a hacer este Camino busca en la pagina de «pilegrimsleden.no» la lista actualizada de alojamientos y también en esa página la descripción de cada uno de ellos y el contacto. Las paginas de los centros regionales, que puedes encontrar en el menu, también dan mucha información.

Llama al menos un dia antes y reserva. A veces no existen, a veces no están abiertos ese dia y a veces estan completos con grupos de senderistas o por lo que sea.

Lleva saco de dormir si no te harán pagar por la almohada, las sábanas y el cobertor.

Tembién puedes buscar en el airbnb.

Por cierto en la penúltima etapa hay que cruzar un pequeño fiordo en barca. El teléfono del barquero está al borde del mar y en las guias. El hospitalero del dia anterior me aseguró que era un tipo estupendo que tenía un albergue muy guay. Lo llamé al llegar a la costa y me dijo que no, que ese dia estaba de «personal affairs» y como alternativas los peregrinos podíamos dar un largo rodeo y pasar por un puente o retroceder tres kilómetros y quedarnos en  un camping.

Consejo: Llama el dia anterior.

¿Es seguro el Camino de San Olav?

Si. Sobretodo si vas acompañado.

Ir solo es asumir un riesgo equivalente o mayor a ir al Pirineo solo.

Este camino no es fácil. Hay dias en que subiras y bajarás escaleras de todo tipo que te permiten pasar las vallas electrificadas de las granjas. Otros días subiras grandes pendientes entre rocas resbalosas o entre raices también resbalosas, o en el barro, o en tablones de madera que te ayudan a pasar por terrenos blandos y húmedos que parecen esponjas, otros dias pasarás unas pequeñas vias ferratas con cuerdas de nudos, etc. 

Solo=mala cosa.

Cuídate de los accidentes domésticos como de los de montaña.

¿Hay guias del Camino de San Olav?

En internet pude encontrar en castellano un relato de una señora de Costa Rica que hizo su camino empezando muy lentamente y acelerando al final. me hizo una idea aunque ya está un poco desfasada.

De Barcelona y en 2017 y 2018 la pareja Anna/Jose Luis en su blog de «caminosapieybicicleta» te cuentan su experiencia. Actual pero breve.

En la pagina web de «piligremsleden.no» tiene un apartado de «guidebooks»

Guia en inglés: Allison Raju que ha publicado muchas guias de otros caminos en ingles tiene una, pero los ingleses y americanos la critican mucho.

Otra guia en noruego: La guia en noruego te da una idea de etapas y alojamientos. El noruego se parece al ingles y si no entiendes usa el traductor de Google.

También hay guia en holandés: Mapas muy útiles de las etapas que indican donde comprar, dormir, coger agua, tambien contiene los contactos actualizados de alojamientos. El holandes se parec al alemán y si no otra vez Google.

Finalmente en alemán: La mejor en cuanto a perfiles de etapa.

Si puedes consultarlas todas haz tu propia guía cogiendo etapas de una, perfiles de otra y mapas con detalles relevantes además de puntos e interés.

La credencial del Camino de San Olav

La compré en el centro de acogida de peregrinos de Oslo.

Anna y Jose Luis la consiguieron por correo.

La «compostela» del Camino de San Olav

Hay dos tipos de «compostelas» protestantes que aquí se llaman testimonios. Para los que hacen completos los últimos cien kilometros hay un tipo, para los que hacen partes hay otro.

Esas son las protestantes que te dan en el Albergue de peregrinos de Nidaros.

La Iglesia Católica da un testimonio diferente a los católicos que hacen el Camino y se obtiene en la iglesia católica de San Olav que está casi enfrente de la Catedral de Nidaros.

¿Que tal la comida en el Camino de San Olav?

Tendrás que llevar comida en general para cenar, desayunar, comer y algo más.

No hay tiendas a menudo y hay que aplicar logística al tema.

¿Hay que llevar algo especial para hacer el Camino de San Olav?

Aunque va contra mis principios de mochilero ligero para este camino recomiendo una mochila resistente. No recomiendo la mochila ligera que yo me coso.

Al estilo de la que utilizó Iñaqui Díaz en el Pacific Crest Trail. Mira en su página web «viajarapie». Ten en cuenta que tendrás que llevar comida y agua encima y que la mochila y tu os vais a enterar de ello.

Asimismo es bueno llevar el teléfono movil cargado a tope. Suelen ser muy pocos los lugares sin cobertura.

El GPS es fundamental. Te recomiendo los tracks de Jagasso en Wikiloc. No se como lo hizo pero se ahorra un montón de kilómetros y tramos duros de montaña, no sigue estrictamente el camino marcado pero llega al mismo sitio. Tu eliges si camino marcado o track más corto. Yo seguí el suyo a menudo y tanto mis tracks como los suyos están en wikiloc donde soy el usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com.

Aunque pese llévate la mejor máquina de fotos que tengas.

Lo que verás es muy pero que muy bonito.

Dinero

En cuanto al dinero has de saber que Noruega tiene una moneda distinta del euro, la corona.

Cuando yo estuve el cambio era de unos 9,5 coronas por un euro.

En todos los pueblos hay cajéros automáticos que te dan coronas con tu tarjeta bancaria.

En casi todas partes aceptan tarjeta de crédito pero en granjas y fuera de pueblos tendrás que pagar en efectivo.

 

Oslo, la antigua Christianía

En la wikipedia explican muchas cosas de Oslo, lo que mide, que allí  vive sobre un millon y medio de personas, su história, etc.

No repetiré lo que puedes leer allí.

Como turista de tres dias te puedo explicar lo que vi y lo relacionado con el Camino de San Olav, seguro que otros turistas te van a explicar cosas diferentes.

Oslo está limpia en comparación con otras ciudades del mundo. Pillé una ola de calor y por eso no puedo opinar mucho del tiempo que me resultó similar al de España.

En las periferias hay inmigración y un poco de ruido. El centro y los barrios residenciales son muy tranquilos y silenciosos.

Es una ciudad con museos, teatro y ópera.

Se puede ver que la cultura les importa.

El museo de arte de Oslo se hizo famoso porque les robaron tres cuadros con toda facilidad un fin de semana. El más famoso era el grito de Munch. Fué recuperado e instalaron seguridad.

Junto a la Catedrál está la asociación de caminantes de Noruega. Allí si pagas unos setenta euros y te haces socio por un año te explican dónde están unas cabinas en las que puedes dormir si haces senderismo. No vi ninguna que estuviera en el Camino que iba a seguir por lo que lo deseché.

Pero en la misma acera y en la opuesta hay tiendas de material deportivo de buenísimas marcas a precios muy razonables e incluso, en julio, con descuentos importantes.

La catedral es bonita pero abre poco. Hay otras iglesias que ver.

El palacio real, el parlamento, el mismo ayuntamiento de Oslo, que vale la pena visitar, están bastante cerca del centro.

Un poco más alejado está un parque de estatuas cuya estética te recordarán películas como Prometeo. La más conocida es la de un niño enfadado y también una columna de cuerpos humanos.

La oficina de acogida al peregrino de Oslo cuesta de encontrar, incluso con el google maps.

Nadie, nadie sabe que existe ni tan solo gente con oficinas y despachos a una calle de distancia supieron que tal cosa existía.

Finalmente una señora que vivía al lado me la señaló.

En cuanto a la información es seguro que depende de quien te acoge. En mi caso la persona que me atendió casi casi sabía menos que yo del Camino de San Olav. Su asesoramiento fué desconsolador ya que me remitió a la página web y me escribió en un papel en ingles que: No hiciera fuego en el monte, no pidiera agua a los granjeros, en Eisvoll cogiera comida para dos dias y en el resto para uno, que daba veinticinco credenciales cada dia y estaba atascado de peregrinos, etc. Daban ganas de volverse ya que parecía decirte que vas a pasar hambre, sed, dormirás en el monte y con frio.

No fué así.

Nunca hice fuego en el monte, algo que es de sentido común. Le pedí agua a granjeros y campesinos sin problema ya que lo consideran casi como una obligación a los caminantes.

Si, tuve que cargar comida casi a diario o eu una parte del camino de cada dia. Siempre pude dormir en una cama y solo un dia no pude localizar el alojamiento y tuve que alargar haciendo dos etapas ese dia.

En cuanto a la página web es cierto que da información aunque a veces cuesta encontrarla.

(Este es el niño no enfadado).

De Oslo a Lillehammer

De Oslo a Lillehammer hay dos caminos, uno que parece ser el tradicional y pasa por el Este del lago Mjosa y ese es el que seguí pero también hay uno por el Oeste que pasa por la ciudad donde nació San Olav.

Se juntan en Lillehammer por via terrestre pero también hay formas de cruzar el lago en barco por lo que se pueden hacer multiples caminos intermedios.

El barco más conocido que viaja por el Mjosa es el Skibladder. Es un barco que originalmente cruzaba o llevaba a los peregrinos y vale la pena hacer con él aunque solo sea un pedacito del camino. Yo lo cogí entre Eidsvoll y Hamar que son tres dias a pie y se hacen en uno con el barco. Te hacen un precio super económico si eres peregrino y les muestras la credencial.

El recorrido de estas etapas entre Oslo y Lillehammer es basicamente llano aunque tiene sus subiditas a 400m. Ya el primer día sales de Oslo, ves polígonos y barrios pero de pronto te pones a subir una montaña importante.

He visto que el recorrido del oeste tiene mayores desniveles.

La salida de Oslo la cambiaron hace años y aún hay indicadores de carretera dentro de la ciudad que te remiten al punto antiguo. En el centro de peregrinos de oslo vi un mapa que fotografié y me sirvió para encontrarlo.

Dentro de Oslo es difícil encontrar el Camino y hace falta el GPS incluso si el track es viejo y te parece indicar que has de cruzar un nuevísimo estadio. rodealo y ya está. Poco después del estadio cruzas un puente sobre autopistas y a la izquierda hay una gasolinera donde encontaré la primera cruz de San Olav gris y roja.

Mis etapas fueron:

2 -A Klofta 19.12km

¿Que ver? Sobre todo la naturaleza, paisajes bonitos, casas rojo noruego, campos, montes, villas, iglesias.

Noruega es muy bonita.

En Hamar visita la Catedral en ruinas y cubierta de cristal hay albergue de peregrinos muy cerca de ella. Hay un pueblo reconstruido para ver como vivian antes, (hay varios en la ruta hasta Nidaros).

En Eidsvoll ta hospedas en un palacio ya que el mismo albergue es una casa señorial.

Y en general visitalo TODO!!

De Lillehammer a Rennebu

Aquí empieza la parte central de Noruega. Empiezan las subidas a mil o mil trescientos metros, se complica la orografía pero por suerte ya hemos entrenado en la parte anterior.

Aquí encontrarás granjas que acogen peregrinos y senderistas en sus casas o en anexos conservados como eran hace años. A veces las camas son cortas, el lavabo y la ducha suelen estar en otra parte, incluso en donde tienen el ganado.

Te anticipo bosques de ensueño y encantados, casitas de cuento, torrentes embravecidos, soledad y paz. Pero también desniveles considerables tramos que hacer casi a cuatro patas y otros con cuerdas y resbalosos.

Te cuento como lo hice:

No me quedé en Rennebu y seguí hasta Segard Hoel haciéndo un total de 24,32Km.

(*) Por cuestiones de tiempo decidí no hacer las tres etapas de alta montaña por el páramo desierto y con refugios, comida y agua escasos.

Volví de la granja de Forkstugu por un camino distinto al de subir el Allmannroysa  de 1300m a una población llamada Dombas a unos 13Km y allí cogí un tren a Oppdall donde me hospedé en un camping a unos 5Km de ese pueblo.

Notas:

Lillehammer es una importante estación de esquí el donde se celebraron unos juegos olímpicos de invierno y tiene una preciosa calle de tiendas donde pasear y tomar algo en una terraza como descanso del peregrino.

En dos ocasiones encontré el camino con avisos de corte y la ruta alternativa que generalmente indican  en noruego e inglés con nombres que son las «calles» que has de seguir para rodear el corte. Digo «calles» porque siempre encuentras postes con carteles metálicos y el nombre de la calle y de la que la cruza. Aunque sean carreteritas de carro tienen un nombre de calle.

La salida de Kvam es terrible ya que durante cinco kilómetros no dejas de subir y bajar escaleras para salvar las vallas electrificadas de los ganaderos y está lleno de ortigas. Mejor sigue la carretera hasta Kirketeigen Camping.

Bajo mi punto de vista esta es una de las etapas más difíciles.

Otta es la puerta a los parques nacionales más bonitos de Noruega se puede parar aquí unos días y visitarlos con autobuses. La oficina de turismo de Otta está en la estación de tren y tienen mucha información, sellan, y en mi caso la persona al cargo hablaba castellano.

De Otta a Vollheim la etapa evita la via del tren, que pasa a cada poco por pendientes de infarto, ecaleras, cuerdas, etc.

Paciencia. Es una etapa muy dura.

De Vollheim a Forkstugu Fjellstue hay dos posibilidades. Hacer el Camino del Rey que sube al Allmannroysa de unos 1300m, y luego lo baja, o rodearlo que es un poco más largo pero menos duro. Yo subí al Allmannroysa y encontré una montañita de piedras al estilo de la que hay en la Cruz de Ferro del Camino Francés a Santiago.

De Rennebu a Nidaros

Como ya dije antes pasé por Rennebu en mi etapa 20 que empecé en Meslo Gaard y acabé en Segard Hoel.

Es importante empezar este post en Rennebu porque aquí empieza oficialmente el recorrido de los últimos 100km hasta la Catedral de Nidaros. Como en el caso de los caminos a santiago hacer estos últimos 100km a pie da derecho a un testimonio (tipo compostela).

Rennebu tiene un supermercado donde comprar que abre a las nueve, un centro de acogida a peregrinos que abre a las 10 de la mañana y por ello lo encontré cerrado pero también hay una bonita iglesia que estaba abierta y donde pude sellar.

Las etapas que hice hasta Nidaros fueron así:

Esta parte del Camino de Sal Olav es bonita y más sencilla que la enterior si bién tiene un largo recorrido por tablones de madera sobre un suelo esponjoso y mojado que se acaba haciéndo largo.

Notas:

Skaum tiene una iglesia que contiene un altar único y es una joya por sus pinturas románicas.

Después del Camping de Oysand hay que cruzar el mar con barca o desviarse por un puente mal señalizado. El señor de la barca es el que tiene un albergue al otro lado, vale la pena llamarlo el dia anterior porque en mi caso ese dia tenia cuestiones personales y no movía la barca.

En Nidaros (Trondheim) hay un albergue de peregrinos que en mi caso estaba repleto porque al lado hacían un festival de rock duro «PSTEREO» que duraba varios dias y el albergue también hospeda senderistas y turistas.

Vale la pena llamar antes y reservar las noches que vayas a estar, pueden ser varias.

Para alcanzar el albergue sitúate en la Catedral, busca la parte de atrás y estarás en un cementerio, sigue de frente y verás una casa de madera gris.

La verja del cementerio tiene una puertecita que sale a esa casa que es el albergue.

 Nidaros

 Si, llegué a Nidaros.

A pesar de lo difícil que me lo habían puesto.

Y Trondheim es una ciudad especial.

Aunque en todo este camino pude comprobar que en Noruega importan muy poco los peregrinos en general son gente amable y culta.

Normal que los peregrinos importen poco: Son pocos, no llegan dos mil a Nidaros cada año, solo hay cuatro o cinco meses sin nieve o sea cuatro o cinco meses con peregrino, no es una tradición protestante sino catáloca y allí son pocos, etc.

Hay aeropuerto y vuelos a Oslo que empalman con vuelos a España. Estación de tren que deshace el camino andado hasta Oslo. Y autobuses.

El testimonio que te dan el el albergue de peregrinos es el protestante y los hay de dos tipos, uno para el que ha andado al menos los ultimos cien km y otro para el que no. Por cierto ninguno de los dos es el que sale en las guias que parecía un dibujo para niños. Te sellarán la credencial como final del Camino.

La iglesia católica dedicada a San Olav y que está enfrente de la Catedral tiene una tienda en la que te harán el certificado católico, lleva la credencial después de pasar por el albergue y te la sellarán definitivamente.

!!

¡¡ULTREIA ET SUSEIA!!